Все про лестницы из бруса: техника возведения

Самый привычный и популярный материал при сооружении лестницы в загородном доме или на даче – дерево. Это вполне объяснимо: древесина доступна по стоимости, отличается небольшим весом и исключительно хороша в обработке. Конечно, материал нуждается в пропитке антисептическими составами, защите, но это ничуть не уменьшает популярности этого варианта.

Делаем лестницу из бруса

Древесный материал

При сооружении лестничных конструкций своими руками используются брусья и доски. Породы дерева применяется самые разные – от дорогостоящего дуба, до более чем доступной сосны. Понятно, что долговечность деревянной конструкции в доме будет зависеть от породы: чем более твердая и плотная древесина выбрана, тем дольше прослужит сооружение.

Кроме того, имеет значение и форма материала.

• Строганный бурс – проще говоря, массив дерева. Используется для изготовления косоуров, опорных стоек, опор для площадок, а иногда и для ступеней. Сечение – 150*150 мм, 200*100 мм, 40*60 мм и так далее. Зависит от массы сооружения и его протяженности. Лестница из бруса на фото сделана из массива дерева.
  Клееный – или сращенный. Сечение – 200*100 мм, 40*60 мм, подбирается по весу конструкции. В этом случае брусья изготавливают не менее, чем из трех ламелей с применением специального клея. Материал заметно дешевле, так как производится, по сути, из остатков, но уступает строганному варианту только в прочности на изгиб.

Есть и дополнительный плюс: клееный материал благодаря разному направлению древесных волокон в ламелях, не набухает, намного меньше впитывает влагу и не коробится со временем. Лестница в доме из бруса сращенного прослужит дольше. На фото – сооружение из клееных брусьев.

Еще более надежным вариантом для сооружения на второй этаж в доме является металлический каркас с деревянными ступенями. Однако такую модель соорудить своими руками сложнее: понадобятся сварочные работы.

Инструменты и материалы

Дерево в специальном оборудовании для обработки не нуждается. Исключение – фрезерный станок, если есть желание выточить своими руками фигурные балясины и стойки. Так что инструменты потребуются самые простые:

• электродрель, электролобзик и шуруповерт;
• стамеска, рубанок, ножовка по дереву, молоток;
• карандаш, линейка, рулетка;
• наждачная бумага.

Деревянная лестница из бруса может возводиться самостоятельно полностью, вплоть до вырезания перил, а может частично изготавливаться в мастерской, где распил на ступени и обточку стоек произведут на профессиональном оборудовании и намного быстрее.

Расчеты

Это наиболее ответственный этап, так как лестница из бруса на второй этаж занимает немало места. Моделирование, по сути, представляет собой процесс поиска оптимального баланса между величиной сооружения и удобством использования.

Дело в том, что для того, чтобы всходить и спускаться было удобно, высота подступенка и ширина ступени должны коррелировать с углом наклона лестничного марша. Сделать это нужно с учетом вполне определенных требований: чем круче угол наклона, тем выше высота подступенка и меньше ширина ступени.

В среднем высота проступи составляет 15–18 см. а ширина – 25–30 см. Однако при угле наклона больше 45 градусов или меньше 20 соотношения будет выглядеть совсем иначе. Однако удобство подъема, а тем более спуска должно оставаться приоритетным.

Если такое условие соблюдать не удается, лучше сделать поворотную модель с площадкой или забежными ступенями, но не уступать в ширине проступи, иначе конструкция окажется травматичной.

Еще одно обязательное требование: ширина всех ступеней, исключая поворотные, должна быть одинакова. Так что количество проступей по длине лестницы должно быть целым числом при расчетах. Если это не так, нужно изменить масштабы лестницы, а не ступени.

Технология сооружения

Самый распространенный вариант для второго этажа деревянного дома – лестница из бруса своими руками на косоурах. Для ее возведения используют клееный или строганный брус: 200*100 мм или 150*150 мм это многовато, как правило, обходятся сечением в 40*60 мм, и доски для поступей толщиной не менее чем в 30 мм. Желательно для косоуров выбрать более плотную древесину, так как на балки приходится максимальная нагрузка.

1. По результатам расчетов из картона вырезают лекала для косоура и ступени.
2. Балки подрезают под углом по рассчитанной длине марша.
3. Вырезают пазы для фиксации к основанию и верхнему перекрытию.
4. Затем, пользуясь картонным шаблоном, отмечают места установки проступей и вырезают выступы. Балки шлифуют наждачной бумагой или шлифмашинкой.
5. На линии установки первой ступени закрепляется анкерами опорный брус. При большой длине марша понадобятся еще один.
6. Устанавливают и крепят анкерными болтами косоуры. Если марш примыкает к стене, второй косоур закрепляют на стену, для этого в ней предварительно делают отверстия.
7. По шаблону вырезают из досок ступени и обязательно шлифуют.
8. Устанавливает подступенки, закрепляя их на клей, а затем фиксируют саморезами.
9. Укладывают на свои места ступени – тоже на клей, а затем дублируют крепление саморезами. Клей выполняет не столько роль фиксатора, сколько предупреждает скрип деревянных ступеней.
10. Балясины устанавливают на ступень – на каждую или через одну, и крепят саморезами. Установить это можно и на шканты, такое крепление считается даже лучшим. Для этого изготавливают шканты из той же древесины, а в балясинах и ступенях высверливают под них отверстия.
11. Последними закрепляются перила – на саморезы или шканты.
12. Готовое сооружение шлифуется и обрабатывается антисептическими составами. Затем конструкцию можно покрыть лаком – в 2–3 слоя, или окрасить. На фото демонстрируется, как это можно сделать.